Decía Eugenio D´Ors, nuestro dilecto “Xenius”, que llegados al otoño capitalino, o bien dabas una conferencia a diario, o lo que es peor, corrías el riesgo de que te la… ¡dieran!

He tenido la suerte,-este pertinazmente agostado otoño-, de poder conducir una conferencia-cata,  en el muy señero; reconocido y barcelonés Círculo Ecuestre.

Consistió ésta, en la armonización de cinco vinos dulces singulares del Penedés, con cinco quesos afinados y variados del mundo. Creo no presumir en demasía, al convenir con los asistentes, que el resultado final fue cuando menos, notable.

Se me antoja en principio, que la combinación armónica de vinos y quesos, no es en sí nadería, aunque tampoco asunto de novedosa condición. Tengo además, la presumible creencia de que la  mentada conjunción, añade un más que atinado y ocurrente, motivo de interés.

Tiene la Malvasía de Sitges, una legendaria y procelosa historia que se hunde y nutre en la fantasía y el oropel glorioso de las remotas gestas catalanas. Sería prolijo hacer detalle del devenir de la idílica cepa de Monenvasia y de los vinos del Peloponeso y las Cícladas, anclados en aquel agudo colmillo heleno de Laconia, que históricamente reclama su origen. Desde la historiada leyenda vitícola y sitgetana, con don Bernat de Fonollar y el almogávar Jofre de les Escales, hasta la actualidad, pasando por el controvertido legado Llopis, más de seiscientos cincuenta años, nos contemplan. Es vino de color ocre-ambarino, glicérico y licoroso, de tacto untuoso y de paladar potente; amable; con notables y golosas notas cítricas. Sus complejas y sedosas puntas alcohólicas lo convierten en ideal para postres de porte clásico y elaborado. Fue, sin embargo, el “partener” elegido para acompañar el primer queso, a la sazón,  una vigorosa y sápida Torta del Casar, fluida; grasa; de oveja merina y bien madurada; con el guiño amargante que el afinado y vegetal cuajo de cardo, le confieren. Mantuvieron un atrevido “tete a tete”, con un resultado atinado, memorable.

El segundo vino catado fue el “Advent”, de la Heretat Mont-Rubí. Un soberbio vino de “paller”, de uvas Xarel-lo sobre maduradas. Desecadas, después, al dejarlas colgadas de cables de acero y aireadas en un viejo pajar de L´Abellar, en los primeros contrafuertes de la “serralada” litoral catalana, que goza de los benéficos embates de la “pourriture noble” o Botrytis Cinérea. Vinificado al uso de los Reciotos  y Torcolatos de Briganze, resulta ser un vino de color ámbar claro; graso; finamente equilibrado; sutil y voluptuoso; siempre elegante; goloso; aterciopelado…seductor. Se las tuvo que ver con una de las estrellas de la noche, un extraño queso de porte manchego, de leche cruda de ovejas churras percebianas, llamado Pinto Flor, de textura suavemente untuosa, proteínica y grasa. Un rotundo y atinadísimo queso, que en ningún momento  perdió la cara ante un vino que exige distinción, acierto y armonía.

Fue la tercera conjunción participante de la cata, la que acaparó un mayor grado de interés, aceptación y entusiasmo. El vino, un Botrytis Cinérea de D.G. Viticultors, situado en Torrelles de Foix, fruto de frescos viñedos ubicados a más de 800 metros de altura, en Pontons. Nacido de cepas de Xarel-lo; Sauvignón Blanc y Chardonnay, que aprovechan las densas nieblas de las húmedas y brumosas mañanas del otoño tardío, y el soleado, manso y plácido atardecer de los últimos días de  octubre y aún  los más frescos y cortos de noviembre. Fueron, precisamente, las oscuras y húmedas neblinas matinales, las que bautizaron -en latín- al vino, con el nombre de Caligo. Es de reseña obligada, emparentarlo con sus primos, los franceses Sauternes; Barsac; Montbazillac; con el húngaro Tokaji; el italiano Muffati d´Orvieto y el germánico Trockenbeerenauslese. Pocos vinos dulces españoles, disfrutan del dulce equilibrio y serena complejidad que anida  en las esencias elaboradas por Pedro Doménech Garay, el propietario y “alma Mater” de ésta auténtica joya enológica.

Un cremoso, sápido y pletórico Roquefort sur Soulzon, de Causses del Aveyron, a la sombra del fantasmal y aéreo viaducto de Millau, donde pastan plácidas las ovejas Lacaune, que dan la leche cruda, extra grasa, capaz de conformar el queso azul más principesco del planeta. Sin duda, el mejor rival disponible para tan formidable vino. Una auténtica conjunción planetaria y no como la de nuestra ínclita ministra, la ubérrima Leire Pajín.

Tengo por el Lýric de Mas Comtal,-cuarto de los vinos catados-, una encendida; sentida y amable predisposición. No sólo por la rara perfección y complejidad alcanzada con él, sino por el recordatorio debido a Joan Milá, su artífice y desaparecido mentor. Se necesitan mucho arte e ingenio para conseguir, partiendo de la -a menudo anodina y ubicua- Merlot, un vino tan singular como ritual y sorprendentemente amalgamado. Notas de fino Oporto; permanentes guiños a los “jereces cream” maduros; sombras de Madeira y aleteos de Banyuls… envueltos en una armonía personal, compleja y sutil, casi trascendente.

Le tocó en suerte, un cremoso Gorgonzola de la Comunale de Brescia, entre Bérgamo y Milán. Un queso elegante, de leche de vaca; extra-graso; de vetas marmóreas hendidas por el jaspeado del hongo azul, testimonio y fruto  del afinado en las cuevas alpinas.  Sin duda un queso elegante, para un vino sensual, goloso y galante. Otra conjunción estelar para los anales de tan memorable cata.

Repitió el hospital de San Juan Bautista, de Sitges; con un nuevo vino dulce. Esta vez fue un frutal moscatel de vides antiguas de Alejandría, madurado en voluminosas y añejas botas de castaño español, que serenamente, le han conferido una sutil y elegante complejidad. No es, pues, uno de esos terpénicos moscateles de grano gordo que endulzan groseramente los vinos valencianos de Cheste, Játiva o Turís. Procuro no obviar, que rinde pleitesía al gusto clásico del siglo XIX, y a los sensuales paladares femeninos. Con todo, estamos delante de un refinado y brillante vino de color ámbar u ocre dorado, untuoso, glicérico, con un paso de boca aterciopelado, aromático y voluptuoso. Es decir, un vino dulce de corte clásico pero aristocrático, amoroso… casi sacerdotal.

Busqué, como punto final a la armonía quesera, la rotunda opulencia sápida de un Cabrales de apariencia marfileño-azulada; de pasta granulosa; quebradiza y de gusto recio y picante. Uno de esos potentes y cantábricos quesos, sañudos y montaraces como el Picón de Tresviso y el más delicado, de La Peral. El sedoso y aromático fluir del moscatel, paraba en su goloso tránsito, las sabrosas; montunas y astures embestidas de nuestro más popular y reconocido queso azul.

Añadido a última hora, por un generoso socio bodeguero del Círculo Ecuestre, tuvimos la oportunidad de probar el Floralys, de Bodegas Torres, firma noble, afincada en el corazón del Penedés y propiedad de una familia patricia, cuya saga se remonta a tres siglos atrás. Consiguen, -sorprendentemente-, pese a lo abultado y gigantesco de su producción, elaborar muchos vinos magistrales; de una rara perfección y además; por si fuera poco, que casi todo el vino que hacen, lo hacen bien. En un mundo globalizado, es de agradecer, la presencia firme; afortunada y segura de los vinos de Torres, en todos los lugares del orbe civilizado, por muy remotos e ignotos que éstos sean. Añado, porque es de justicia, que el moscatel romano que configura el Floralys, no es de lo más agradecido de tan acertada como patricia casa. Más cercano en su condición organoléptica, a los valencianos, que a su presunto pero más espabilado, primo de Sitges. Se confirmó, con el asentimiento general y los comentarios de la sala, como producto agradable y aromático, pero de acierto menor y discreto envite. En suma, poco apto  para  competir con el talento desplegado por los artistas de tan festiva como atinada noche.

Providenciales resultaron, por otra parte y al estar en temporada, las maduras y rubicundas uvas de Xarel-lo rosado que permitieron el paso, fresco y franco, de un queso a otro, sin soportar los arrastres naturales conferidos por la opulencia sápida y untuosa de las repetidas catas.

En cuanto al refinado ajuar, la mesa imperial, la cuidadísima sala y el palaciego entorno de las instalaciones del Círculo, sólo me cabe una explícita; agradecida y sonora admiración… ¡Chapeau!

Dejo para el final, las oportunas y merecidas gracias por su atenta colaboración, a Marian Llonch, Luis Ferrajoli y a su diligente y equilibrado equipo, ejemplos redivivos de la discreción y eficacia del Círculo Ecuestre,  y de sus cuidados para conmigo y con los organizadores del  evento: Apex y Entre Vinos y Amigos, presentes en las figuras de los muy apreciados: Josep Esplugas y Ramón Salat.

Jesús VELACORACHO.

Octubre 2011

Nota: Perifraseo en mi enunciado, “Cinco quesos para cinco vinos”, el título del musical de Stanley Donen, “Siete novias para siete hermanos”. Ahora, dejo como colofón, el lema de MacArthur al abandonar la filipina isla de Corregidor: ¡¡Volveré!!   …¡¡pero con más vino!!…Añado yo.

Marco Simoncelli (Cattolica 20 de Enero de 1987), Campeón de Europa de 125 cc y Campeón del Mundo de 250 cc, falleció ayer domingo en el Gran Premio de Malasia a la edad de 24 años.

Era un gran piloto y sin duda un valiente, por desgracia, esa última maniobra en la que evidencio tanta valentía le costó la vida.

Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos.

Super Sic, descansa en paz, tu recuerdo y el 58 nos acompañaran siempre.

El pasado lunes, tuvimos la V salida para profesionales de Hostelería, en esta ocasión se nos unió al grupo el Jordi del Foro GS1200. La ruta, el tiempo y la compañía lograron un día casi perfecto. No llegamos a tiempo para cruzar el rio en la barcaza, y el bueno del  Paco se dejo la música puesta y se quedo sin batería………. ¿La única incidencia?

Visitamos la Cooperativa de Falset, donde nos dispensaron una grata acogida, nos dieron una pequeña lección de historia y nos ofrecieron una cata final muy interesante. Desde aquí les damos las gracias a nuestros  anfitriones en esta visita.

Nos acompañaron: Antoni Mongai de La Salseta, Jordi Bertran, Jordi Parera de Ideamicro,  Josep Soler de Masia Torre del Gall, Miquel Matas de Grup Matas Arnalot, Paqui y Paco de Casa Paco, Pere Pares, Quique Mas de Can Joan, Toni Alemany de Los Vikingos y Xavier Mestres de &RC.

A tod@s los que acudisteis a este encuentro, gracias, lo pasamos de maravilla.

El pasado domingo, acudimos a una salida organizada por el amigo Martí. Fue un día completo, buena compañía y un puñado de kilómetros para disfrutar de aquello que tanto nos gusta. La ruta fue un acierto, nos llevo al extremo norte de la Comunidad Valenciana (Castellón),  y al extremo este de la provincia de Teruel (Aragón) y nos permitió visitar dos poblaciones llenas de historia, Morella y Valderrobles.

Morella, es un pueblo medieval rodeado por una muralla de cerca de 1.500 metros de longitud, presidido por un robusto castillo, tiene una majestuosa iglesia gótica y sus calles estrechas estan repletas de preciosos rincones.

Valderrobles, situado junto al río Matarraña, está coronado por un espléndido castillo gótico de la época medieval, que ha sido declarado Monumento Nacional, y que fue construido como una torre defensiva en la reconquista y transformado en un palacio del Arzobispo de Zaragoza en el siglo XIV.  

¿Para cuando la próxima?

La cosecha 2011 para la D.O. Cava ha terminado, este año se han recolectando 300 millones de kilos de uva, 18 millones menos que el año pasado, de estos, aproximadamenteos 185 millones de litros obtendrán la calificación de vino base cava, según datos del Consejo Regulador del Cava.

Según palabras de Gustavo García Guillamet, presidente del Consejo Regulador del Cava:

“las características principales de esta vendimia ha sido la excelente sanidad del fruto con un período de recolección sin incidencias metereológicas que ha facilitado una vendimia ordenada, las uvas han dado unos parámetros analíticos muy adecuados para la elaboración del vino base Cava que se augura como excepcional”.

La variedad de uva  Verdejo, está considerada como una de las mejores variedades blancas por su optima calidad. Sus orígenes, vinculados a la zona geográfica que da forma a la Denominación de Origen Rueda, se remontan al siglo XI, época, en la que se cree, que fue introducida allí por los mozárabes.

Esta vid, que actualmente ocupa más de la mitad del terreno de la comarca del Duero, es muy resistente al frio y al clima seco, es de porte horizontal, con el tronco musculoso y muy ramificado. Su uva, es de grano pequeño o medio y ofrece lo mejor de sí cuando su maduración ronda los 13º.

Sus vinos son afrutados, de color amarillo verdoso, seducen por la intensidad de sus aromas, con notas cítricas y herbáceas. Presumen de estar bien estructurados, tener cuerpo, ser suaves y glicéricos.

La Verdejo, es la uva de Rueda por excelencia, en esta tierra extrema, de largos y fríos inviernos, y veranos extremadamente calurosos, se desenvuelve sin mayores problemas y consigue sus mejores notas.

El porcentaje de uso en el coupage, condiciona el tipo de vino y la consecuente calificación del Consejo Regulador, incluso los espumosos de la zona, deben incluir un porcentaje mínimo de esta variedad, secos y semisecos: un mínimo del 50 %, y Brut o Brut Nature: un mínimo del 85 %.

Los vinos elaborados usando esta variedad, que también recibe el nombre de: verdeja, verdeja blanca, verdello, verdelho, botón de gallo blanco o gouveio, acompañan de maravilla: el pescado, el marisco, los arroces, las carnes blancas y los quesos poco curados.

Carlos Checa ha conquistado el título de Campeón del Mundo de Superbikes 2011 y lo ha hecho a lo grande, ganando.

Cualquier piloto de motos nos merece admiración y respeto pero, cuando es un español el que destaca sobre el resto y encima nos regala un titulo de campeón del mundo, la emoción nos puede. Lo intuíamos en el mes de febrero con su primera victoria y ahora que tras 14 victorias, 4 dobletes y 20 podios, ya tenemos el título en el bolsillo, solo nos queda celebrarlo. Bien por el Toro Checa.

¡¡Felicidades Carlos!!

El próximo fin de semana (7, 8 y 9), Sant Sadurní d’Anoia se viste de fiesta. Un año más, el Cava Tast abrirá sus puertas al público, ofreciéndose como uno de los mejores escaparates del sector para los elaboradores. Para los consumidores,  el conjunto es una buena oferta gastronómica de calle, que permite armonizar la degustación de diferentes muestras de la restauración local, con  con una sugerente oferta de cavas.