La trémula y semidesmochada copa de una añosa encina, -tres veces centenaria-, recibe al visitante que franquea la rotunda barrera de acceso a las cavas Vilarnau.

 A lo lejos, en la serrezuela dominante, el restaurado pero aún bizarro torreón de Sant Pere de Subirats; otea, entre severo y vigilante, la antaño suya y ahora sólo contemplada…, pero espléndida, ordenada y apacible; propiedad de Vilarnau. Porque lo que primero se percibe y destaca al acceder al recinto cerrado, es eso; una  silente, sosegada y plácida armonía.

 No es, este sereno comienzo, mala carta de presentación para nada en general, y lo es mejor aún, para unas cavas.

La línea del horizonte, levemente ondulada, muestra los bosquecillos y las múltiples y prietas hileras de viñas emparradas,  marcando con ellas, las lueñes lomas que circundan la bodega. Quedan así; mecidas, alineadas y recias, como surcadas por el continuado paso, metódico y cartográfico, de un calibrado y colosal peine ciclópeo.

Sin duda, estamos ante el feliz anticipo de lo que nos espera, al deambular por el resto de las muy cuidadas instalaciones.

Aunque de moderna concepción y corte marcadamente racionalista, con un interiorismo de diseño de vanguardia; la bodega, atrevida y singular, queda magníficamente integrada en el ambiente.

Metidos ya en faena, el enclave, consigna al centro, los cercanos viñedos de Chardonnay siempre acelerados y precoces; y también próximos y tempranos -y ya veteranos- Pinot Noir, que en su adelanto recolector, inauguran la vendimia hacia el 15 de Agosto. Después, la oportuna maduración de cada varietal, incardina su recolección y procesamiento en el momento óptimo, que a menudo se acerca a mediados de Octubre.

Es pertinente recordar que Vilarnau controla durante los largos veranos el agónico estrés hídrico de sus viñas y hace bien sofocándolo cuando debe. Mejor una uva controlada y correcta que las oficiales desastradamente estresadas.

 La cosecha, recolectada de noche, es enfriada “in situ” hasta los 10º con el objetivo de conservar y preservar los aromas primarios de la fruta y de paso minimizar los riesgos indeseables y relativos al transporte.

 Agradecidas, frescas y equilibradas Parelladas de altura de La Llacuna. Tardías, prietas y rubicundas Montonegas de Sant Joan de Mediona y de Sant Quintí. Uvas tintas en sazón, apretadas y carnosas de Cabernet y Merlot… y un Xarel-lo soberbio, cumplido y cabal que con sólo 4000 botellas dará mucho que hablar y de paso, tendrá sólido y reconocido testimonio durante este año.

Sí en todas las labores de  la viña y en la fruta, estaba el mimo, en la bodega aparece oportuno y concienzudo el rigor: doble encamisado de los depósitos, robotización sistemática del proceso, asepsia total, ausencia de actividad manual… Sólo la cata comentada y consensuada de cada partida alcanza a la condición humana. La combinación de ambas cosas se llama precisión. Eso es lo que justamente consigue la joven enóloga Eva Plazas; sensacionales y personales vinos de precisión.

Sabe Eva, además, que el esfuerzo por conseguir la precisión sistematizada conduce siempre al acierto, y que al acierto continuado se le concede  el muy buscado y agradecido término de la excelencia.

 Por eso he buscado y  encontrado en esta cava, como excelentes, tres vinos suyos, cuya exclusividad los hace del todo singulares.

Vilarnau Xarel-lo 2010.                     Vilarnau  Brut Nature Reserva.                                  Albert de Vilarnau.

Para conseguir y hacer sostenible la excelencia, Eva, cuenta con la eficaz e inestimable ayuda de su hombre de campo, Antonio Puyo; con el consenso en el comité de cata de Jaume Roig y con el  garante que todo esto sea posible, se sostenga y funcione… Saben ustedes que gerente, viene de garante; pues ya se imaginan quien es el sufridor: Damià Deas, a quien desde aquí felicito!!

Jesús VELACORACHO. Marzo 2011

A Paco Gómez Horcajada.

Laminitano indómito e incansable y probado hombre de bien.

Mantengo una personal y casi atávica fascinación por la cultura y civilización del remoto mundo hispano-romano. Supongo que mi temprano descubrimiento de los yacimientos y enclaves ibero-romanos del Campo de Montiel y de sus aún parcialmente indelebles vías de comunicación, despertaron en mí, un fértil poso de creciente interés, sobre todo por el devenir histórico de sus, por entonces, poco documentados pueblos.

Encontrar la enigmática  Laminium –Alhambra-; la ignota Salika –Alcubillas-; la críptica y dual Ad Turres –Las Virtudes y Torrenueva-; fueron motivos puntuales que encendieron mi curiosa ensoñación de adolescente…..

  LAMINIUM        ALHAMBRA     

Sostengo ahora, muchos años después y desde este plácido Mediterráneo que habito, arrojada e  idéntica pasión por aquellas tierras y sus temas, sólo que con el añadido de una mayor documentación  y un mejor conocimiento de causa y perspectiva.

Que Hispania era caudal y reconocida provincia del Imperio, es de sobras por todos conocido. Que extraía y exportaba metales nobles; minerales de minio con y sin refino; aceite; vino; piedra moliz de Laminium y especular de Segóbriga; templados aceros de Bílbilis, Turiaso y Toletum; cereales; bestiario porcino… y por encima de todo, garum, mucho, caro y muy señalado garum!!

Las más reconocidas factorías de tan estimado y rentable producto se encontraban en la costa mediterránea y en la Bética. Eran éstas, las  muy meridionales Baelo Claudia y Julia Traducta –Bolonia y Algeciras- con el añadido de Septem,-Ceuta-, aprovechando la excelente captura y abundancia, debida a la migración por el estrecho, de los atunes. Sexy y Abdera, es decir  Almuñécar y Adra- y las anteriormente citadas, enviaban a Roma su producción conjunta con la de Cartago Nova, a través de poderosas sociedades mercantiles.

 BAELO CLAUDIA   BOLONIA

Barcino, Baetulo y Dertosa, – Barcelona, Badalona y Tortosa-, tenían la singularidad de disponer del más caro y apreciado garum de la costa  del Mediterráneo occidental. La abundancia de salmonetes, morenas y boquerones  de las dos primeras, en las abruptas costas del Garraf, y la excelencia de lubinas y anguilas en la desembocadura del Ebro, de la tercera; hacían de su liquamen o salsa de garum, uno de los más exquisitos y refinados bocados del Imperio.

El pompeyano y muy rico asentador de garum  y otras “delicatessen” de la época, Umbricius Scaurus, guardaba en la formidable “cella” de su fastuosa villa, violenta y fatalmente enterrada; los Vesubianos vinos de Falerno; los Marmetinos de Sicilia; los Taurasi de la Campania; los Appianum de moscadelle de la Toscana; los  de la tarraconense Laurona  y los especiados garum, liquamen y murrias, que con la marca “Scaurus” se degustaban y servían en todas las mesas cesáreas; nobles, patricias y senatoriales de la opulenta, hedonista y siempre famélica Roma.

         LOGOTIPO    CONSERVERO  SCAURUS    

Conservamos varias recetas de los contundentes y sabrosos  garum mediterráneos. Todas tienen en común la concepción y desarrollo de la elaboración y hasta el indiscutido origen griego, -garos significa caballa en la lengua de Homero-. Las más precisas de todas, se deben a Casiano Baso y al mauritano Gargilio Marcial, escritores geopónicos del siglo III d. Cristo, que descifran el enigma de su, por otra parte más que mudable, composición. Paso a desvelarlo, para solaz y disfrute de suicidas y atrevidos.

En verano, en una vasija ancha y grande o en una pileta, depositaremos en su fondo, abundantes manojos de hierbas aromáticas: mejorana; tomillo; anís; ruda; salvia; hinojo; orégano; ajedrea… Cubriremos las hierbas con pescados frescos, enteros y menudos: boquerones; salmonetes; sardinas; morenas; lubinas; anguilas; caballas; melvas; y las entrañas y vísceras de pescados de mayor porte como atunes; albacoras y marrajos… Después los cubriremos de una buena capa de sal gorda; para empezar de nuevo con otra tanda de perfumadas hierbas, que a su vez volverá a ser cubierta de una nueva remesa de pescados y rematada con otra costra de sal… Pasados siete días de potente fermentación; se procede al, escasamente fétido, removido diario de aquel “totum revolutum” durante al menos treinta días o más; hasta que en la superficie del recipiente aparezca el preciado líquido llamado liquamen, sin duda la flor y nata del invento. Por decantación y densidades, afloraran después las diferentes calidades del garum, más finas y caras las ligeras y el hallex más basto, salpresado y barato cuanto más denso y espinoso.

Tenemos también la receta en el Deipnosofistai de Ateneo de Naucratis y al margen de la beatífica  de San Isidoro de Sevilla; la del eximio Leonardo da Vinci, que curiosamente adiciona al mejunje, abundantes sopas o miga de pan. Sucede esto en época muy tardía, próximos ya en el tiempo, al cénit del Renacimiento.

La descomposición bárbara del Imperio romano y el desamparo de sus vías de comunicación, redujo el potente éxito europeo del producto, que incapaz de sostener su comercio en época medieval,  se trasladó a Constantinopla y de allí a los territorios túrquicos y de éstos a los lejanos asiáticos. De hecho, en la actualidad, el único garum que se produce y consume en el mundo es la muy Vietnamita salsa de pescado Nuoc Mam, presente en multitud de platos de la cocina de la antigua Cochinchina.

Por otra parte, supongo que siendo Laminium, eje vertebrador de los caminos puntales de la Hispania romana, documentado con rigor en los itinerarios de Antonino; Tábula de Peutinger y Ravenate… debió de existir un potente tránsito de mercaderías durante los largos siglos previos al asentamiento visigótico. Todo hace pensar que la magra, monocorde y anodina, dieta ibero-romana basada en sémola de cereales; gachas de almortas; bayas silvestres; harina de bellotas y la más que presumible caza… Agradecería sobremanera, la innovadora y sabrosa, presencia del garum. Aún más, cuando los poderosos Licinios eran los evergetas y patricios del municipium.

Cuenta Estrabón, que los íberos eran tan livianos, que en sus menudos caballos cabalgaban al guerrear, dos jinetes. Sostengo que tal liviandad, por lo menos en el caso oretano, tendría mucho que ver con el raquitismo endémico, que a buen seguro la añadida ingesta  en su dieta de garum o hallex, solventaría.                       

NECRÓPOLIS      VISIGÓTICA

Desconozco el alcance de la mejoría experimentada en Laminium por el casual descubrimiento; y también del posible paréntesis que supuso el  levantisco asentamiento godo. Sé que los árabes eran conocedores y consumidores del producto. Su dominio y presencia es temprano y resulta del todo evidente en la rebautizada Alhambra. Está claro que en su cultura gastronómica también                                        

ARCO DE ENTRADA      CASTILLO OMEYA

La victoria de Las Navas de Tolosa, supuso el fin del poderío musulmán en Oretania. Una vieja cultura ya conocida, la cristiana, se reimplanta; pero el garum de Al Andalus deja de fluir y afectar con su benéfica presencia la morfología de  nuestras gentes.

Un siglo más tarde, un arcipreste alcarreño, el de Hita, nos hace cumplida relación de los salpresados pescados marineros que son de consumo corriente por nuestros pagos. Hemos perdido el garum, pero recuperamos la defensa contra el raquitismo latente. Abadejos; congrios trenzados; anguilas ahumadas; arenques; róbalos; besugos…

Conocí siendo niño, también laminitano y enclenque, la severa y amenazadora  cucharada de aceite de hígado de bacalao con que mi madre  pretendía “hacerme crecer”. No sé si lo consiguió, pero más provechosas y gratificantes,  resultaron para mis casi dos varas y cuarta de estatura, los cumplidos mojes de tiznao; el memorable y picantillo ajoarriero; los bacalaos encebollaos  y el magistral  caldillo de cebolletas, patatas y chirlas, rematado con un paciente majado de ajos fritos  y cominos gloriosamente tostados… que mi muy guisandera  y tía abuela Juana Antonia, me preparaba con encendido entusiasmo!!!  Pero eso es ya otra historia,

Jesús VELACORACHO.  Marzo 2011

El Jordi Q., una gran persona y si tiene el día muy rápido. Incondicional a su marca.

Winum presento ayer en la sala Dorada del Palau Maricel de Sitges, su vino Dhuoda 2008. Un tinto fresco, ligero y muy goloso,  que toma el  nombre de una aristócrata francesa del S.IX. Elaborado en Vilanova de Prades y amparado en la Denominación de Origen Catalunya.

La Sommelier Meritxell Falgueras, desarrollo para los asistentes la cata y el maridaje con la tapa Dhuoda Sitges, creada para esta ocasión por El Restaurante Picnic de Sitges. El evento conto con la presencia Xavier Pié, presidente de la Denominación de Origen Catalunya.

Dhuoda es el reflejo del trabajo constante de manos expertas que cuidan la tierra y sus frutos, día a día, con la misma dedicación que una madre cuida y protege a su hijo. Todo un concepto de elaboración que se explica en formato manga, en el código QR incorporado en la botella.

No se encuentra, Santa Coloma de Queralt, por rutas amenas y cómodas; ni de fácil y orientado acceso. Por lo menos, desde la más entonada y amable, Vilafranca.

Una retorcida, empinada y áspera carreterita, me conduce primero a La Llacuna y después;  un trecho más sereno de curvas, pero también más cereal y desolado, me sitúa por fin, ante el horizonte, de la por otra parte más que interesante población.

Conserva, Santa Coloma, un protegido, silente y adormecido, carácter medieval. Un casco antiguo cumplido de arcadas, callejas umbrías; señalados portalones románicos; estrechos pasajes; lienzos de muralla… y un castillo jaque, con patio de armas, cobijado por la severa y militar torre de la carlanía.

Flanqueando el chaflán de una luminosa placeta de la nueva rambla, y amparado por la bélica bizarría de tan soberbia atalaya, se encuentra uno de los más afamados y placenteros reclamos de la villa: El Hostal del Colomí.

No tiene mi artículo, sustancial aporte al descubrimiento de tan reconocida como celebrada casa. Es más, casi ni lo necesita. Por fortuna, nadie o muy pocos amantes de la cocina del interior catalana, desconocen la incardinación  de la casa de las hermanas Camps.

A medio camino entre un cumplido restaurante y una ilustrada fonda de provincias, El Colomí, apuesta ganador por una siempre atinada  y clásica, cocina tradicional catalana, con el añadido de un más que notable dominio de la brasa y parrilla, y algún que otro guiño a la cocina de creación.

Saludan, en la sala, al parroquiano ya aposentado, sendos porrones de vino blanco y tinto, celebrados y de muy cuidada elección. Inmediatamente después da comienzo el dinámico ballet que organiza Rosita, en el proceso del servicio al comensal. Porque el servicio de comedor del Hostal Colomí, se desliza como un consumado cuerpo de baile, rítmico, ágil y solícito. Sin atropellos ni confusiones, sorteando hábiles las idas y venidas de tan abarrotada como impaciente y hambrienta sala.

La oferta aparece casi por ensalmo en la mesa. La comanda, trufada de sugerencias amables, te conduce, bien por el menú, -factotum del prestigio de la casa- o bien por la más caprichosa senda de la razonable y variada carta.

De la excelencia del menú doy cumplida fe: los caldos, sopas, ensaladas y en especial de los soberbios pies de cerdo, de las “galtes de porc” y los canelones. Para los carnívoros es comanda obligada la esplendida carne de Nebraska, así como las costillas de cordero, conejos y  volatería doméstica que Nati, a la parrilla, redime con maestría, mientras el rescoldo del fuego concita el atavismo de los comensales.

Los postres, caseros y con un guiño permanente al recetario de la tradición o la repostería clásica, son el colofón goloso al festivo ágape de a diario.

La carta de vinos que ahora transita desde el redactado anclado en lo tradicional a postulados más intuitivos, sugerentes y novedosos, es competencia del entusiasta y joven Pep Trullols, que se desdobla en su frenética condición de comodín de la casa. Con todo, la feliz ocurrencia de los ubicuos porrones de correctos, macabeu y cabernet, deben ser merma y notable rival a la venta de la botillería de firma de las comandas.

Carmen y Pepita, solícitas y diligentes, buscan afanosas y complacidas la gratificante satisfacción y conformidad del comensal. Mientras, Rosita, observa, dirige, coordina, supervisa  y… encuentra la complicidad agradecida de los clientes!!

Señores, estas son las señas del Hostal del Colomí. Cualquiera que viaje entre Lleida y Barcelona, tiene a la altura de la Panadella, la posibilidad de procurarse, a cambio de unos pocos km de desvío, una económica y opípara pitanza y de paso conocer un histórico, tranquilo e interesante pueblo.

En el mejor de los supuestos, en caso de regodearse con  el descubrimiento de lo antedicho, piensen que, oportunamente, el Hostal El Colomí es casa de acierto, parada …y fonda!!

Jesús VELACORACHO. Marzo 2011

Fco. Javier, su hija Ainara y su querida “susi”. Con el compartimos pasión y trabajo, es el que se preocupa de que el vino llegue a vuestras casas.

¡¡ Gracias Xavi !!

He visitado, aún vacilante y convaleciente, la espléndida, cumplida y…más que ventosa, Finca del Mas Rodó.

Sostengo, y lo hago con encendido entusiasmo, que tanto la incardinación geográfica, orientación y altura, como la edafología del  terreno, son  preámbulo obligado para no desentonar con la modélica; funcional; coqueta  y… minimalista bodega. Constituye este ente en sí, además de una serena armonía telúrica, un atinado ejercicio de seducción.

 Conozco en el Penedés, por mi afición a la cultura báquica, un deshilvanado y heteróclito sinfín de masías; cavas; bodegas y cellers.

Bodegas urbanas, domésticas y laberínticas, de crecimiento sincopado y generacional. Cellers rurales, herederos de familias de rancio abolengo y remoto devenir histórico. Antañonas masías que encierran en su entraña la vieja bodega tradicional, ahora puesta al día. Gigantescas y monumentales cavas que son buque insignia del Penedés en el mundo. Caros e insensatos caprichos nacidos del desconocimiento y al socaire del dinero fácil… Modernistas e históricas unas; fantasiosas e insensatas otras; confundidas y con poco futuro, las más,…y algunas, muy pocas, como ésta, con  gracia, encanto y salero!!

Ingeniosamente entramada en un viejo Mas del siglo XVIII, asentado sobre lo que debió ser una “domus rusticae” tardo imperial, con su “cella vinaria”; la bodega, -obra caudal y premiada del arquitecto Carles Sala- cuenta con el volumen y mecanización suficiente para vinificar en monovarietal, el escogido rendimiento de unas 20Has  de    las 150  de las que dispone la finca.

Viejas viñas de macabeu de altura, de  producción limitadísima; un sorprendente riesling  vinificado en seco pero de concepción y resultado mediterráneo; una aventura con la verdejo todavía sin consecuencias; un seguro y más  que  aclimatado marcelán; un singular y atrevido prieto picudo leonés; un ubicuo  cabernet  sauvignon y un merlot de concepción gala y marcado acento francés….y una maravilla rubicunda, menuda, apretada y elegante: la montonega!!

Confieso mi debilidad por los vidueños autóctonos y prefiloxéricos, felizmente recuperados. Son éstos a menudo, el terco fruto de una genética salvaguardada, curiosamente, por el desinterés y el abandono de viñedos poco rentables y de difícil y costoso acceso. Sin duda mucho más, que por la sesuda búsqueda en laboratorio de varietales y clones perdidos.

Nuestra tardía, apretada y rubicunda montonega es una de esas castas frías y nobles, de sereno  pasado pero hoy casi extintas.  En parte por su parco rendimiento, pero también por la notable elevación del terreno que necesita tan levantisca planta para medrar. Por suerte, los casi 500 metros de altura que delimitan los ventilados bancales y soleadas terrazas del Mas Rodó donde se incardina este viñedo, cumplen con creces tan impertinente como después amable y agradecida condición.

La atinada  combinación del terreno elegido; la singular prestancia de la variedad  desarrollada y la mimosa y cuidada elaboración de la bodega, dan como fruto, algo único, diferente y singular… A eso se le llama: Exclusividad. Pocos vinos blancos del país, presentan en su curriculum el acierto y la exclusividad como apellido y linaje… La montonega del Mas Rodó es uno de ellos. Fresco, nítido, elegante, con la acidez equilibrada y aromas sutiles a frutas en sazón… Un vinum appianum que diría Plínio!!  Y siendo del Mas Rodó, un vino redondo, consigno yo!!

Como curioso añadido, dispone el singular entramado del Mas; de un estupendo y bien restaurado pajar, -ahora desaprovechado- en la zona mejor aireada y ventosa de la propiedad. Cualquiera que conozca los torcolato de Briganze, los passito de Refrontolo o los vin santo y muffati de Orvieto, amén del Ramandolo friuliano, apostaría por elaborar uno de estos néctares de prestigio, tipo vino de pajar, que se venden en botellitas a precio de perfume y de los que tan poca oferta y diversidad tenemos en España. ¡¡ Espero que Oriol Sala, propietario atrevido y viticultor inquieto, lo entienda y me escuche!!

Jesús VELACORACHO.  Marzo 2011

Ya esta aquí de nuevo aquello que tanto nos gusta, el mundial de MOTOGP 2011, está a punto de arrancar.

 ¿Evolucionara Rossi la Desmosedici?

 ¿Stoner le sacara los higadillos a la Honda?

 ¿Dani nos dará una alegría?

 ¿Lorenzo confirmara que es un fuera de serie?

¿Nos depara una buena cosecha este año?

Esperemos que si, por lo menos las vides han crecido fuertes.

Se aceptan apuestas.

He vuelto a visitar, aunque esta vez, convaleciente y un pelín gotoso, la felizmente remozada y espléndida, Fonda España de Barcelona.

Cualquiera que tenga un amago de cultura o una dosis notable de buen gusto, seguro que se entusiasmará con la exquisita elegancia de formas del Modernismo catalán, y sabrá que la Fonda España es una de sus más rutilantes joyas, que, misteriosamente, pasa desapercibida al gran público; cuando ha estado siempre a la vista de todos.

Ubicada en la muy abigarrada y céntrica calle Sant Pau, y tocando pared con pared con el Liceu, toma su nombre del Hotel España que desde 1859, es vecino, sordo e incólume de tan burguesa como durante muchos años “lejana” y ajena institución.

Medio siglo más tarde, en 1903, el arquitecto Doménech y Montaner y su equipo recibieron el encargo de redecorar el Hotel España, con toda suerte de atributos, reclamos y estigmas propios del más purista, genuino y acicalado Modernismo. De hecho, el arquitecto recibió en 1904, el Diploma de la Ciudad por lo afortunadamente acertado de la obra.

Aunque la restauración del hotel con la recuperación y decoración de las dependencias  nobles o comunes son un regalo para la vista; confieso que el motivo oculto de mi visita, ha sido conocer y disfrutar de la cumplida y cabal cocina de Xavi Sénder.

Lo primero que noto al revisitar el restaurante, es que la sombra de Martín Berasategui está presente y es alargada, porque el cambio de rumbo es además de evidente, esencial…  pasen y vean, señores, que cambio!!

La mayestática magnificencia del salón de La Fonda o de su anejo de Las Sirenas es el genial valor añadido a la nueva y tentadora orientación de la cocina.

Nos espera, una algo menguada, pero bien resuelta carta de apetitosos platos tradicionales con guiños constantes a la cocina vasca y catalana, con revisados pero cercanos y profundos sabores y aromas a fogón de etxekoandre o mastressa. Un atinado menú de diario, conforta y se añade aún más a la placentera sensación de acierto y excelencia.

Canelones, kokotxas, callos, chipirones de anzuelo, merluza, rape, chuletas, ensaladas y verduras, suculentos pero aligerados guisos de cuchara y… producto, fresco y variado. Producto y mano diestra y segura!!

La parte golosa se conduce en un carro de postres discreto pero suficiente. Ah! con una soberbia creación: Raviolis de piña rellenos de coco, con granizado de sorbete de ron.

La parte báquica no fue ésta vez tomada en especial consideración, ya que en el menú sólo se ofrecían un frutoso y bien elegido crianza de Martínez Bujanda y un muy entonado y fresco xarel-lo de Marqués de Alella.  Mi amenazador ataque de gota, mermó en demasía  mi capacidad de ingesta y por lo tanto de juicio.

En la sala, las mesas convenientemente separadas, ofrecen suficiente intimidad y el paramento y su ajuar es pulcro, digno y aparente.

El servicio, solícito y diligente, se afana cortés; manteniendo la cercanía clientelar pero sin confianzas empalagosas. Merche, Jordi e Ignacio, están siempre al quite y sortean con habilidad y oficio los menesteres de la sala; mientras Francisco Cano y Vidal Cerro, vigilan con ojo de halcón todo lo que se mueva, altere, indique sorpresa o contrariedad.

El anejo bar Arnau, con su remozado saloncito, donde luce entre cérea y lustrosa, la rotunda chimenea de alabastro del maestro Eusebi Arnau,-nuestro Rodin modernista-, es el imperio de un barmam, locuaz y entretenido, que borda los gin tónics. No es, en absoluto, mal retiro para alargar, distendida, la sobremesa.

En el proceloso y cercano mar de  Las Ramblas, donde merodean y abundan restaurantes de mugre y fritanga, con locales infestados de tiburones devoraturistas, distraídos e incautos, tenemos, por fin, una casa digna, de compromiso y agenda. Una casa, España, de acierto, parada y Fonda!!

Jesús VELACORACHO.  Marzo 2011.

El Eat-In consiste en un grupo de personas que se reúne en un lugar público para compartir alimentos preparados en casa. Es una protesta contra la comida-basura.

Prepara un platillo, puede ser una receta de tu abuela o algo que te guste cocinar, que sea fácil de compartir con los demás. Para este primer encuentro hemos pensado en un PICNIC de traje.

Se espera que cada participante lleve consigo sus alimentos, platos, vasos, etc., para evitar dejar basura, sobre todo la relacionada con el uso excesivo de materiales plásticos de difícil reciclaje.

DÓNDE    En los Jardines Mossèn Cinto Verdaguer del Montjuïc, alrededor del estanque. Saliendo del funicular ve a la derecha, sigue la acera, pasa por debajo del teleferico, entra en el parque y mirando arriba a la izquierda verás el estanque. Dirección exacta: C. dels Tarongers, 1-5.

CUANDO El 20 de marzo de las 12:30 a las 16:30. Es el día del equinoccio de primavera, día de las artes, de la fertilidad, de las flores, de la agricultura…

NO OLVIDES TRAER
1    Agua y bebidas en general.
2    Comida suficiente para ti y tu familia.
3    Tu plato, vaso y cubiertos.
4    Si prefieres no sentarte en la hierba, puedes traer un banquito, pero recuerda que se trata de un picnic.

5  El parque es bastante sombreado pero si te hace falta trae gorro y crema solar.

¡Te esperamos! Por favor ayudanos a correr la voz… queremos ser muchos.

Slow Food Barcelona

FB general: Slow Food Barcelona; FB de esta sentada: Eat-in Barcelona

más info al correo: eatinbarcelona@gmail.com