Se han realizado varias catas a ciegas con expertos y consumidores del mundo del vino, y muchos no han sabido detectar la diferencia entre el champagne y el cava.

A día de hoy es mucha la gente que usa ambos términos indistintamente para referirse a ellos. Sin embargo, aunque emplean el mismo método de elaboración conocido como “champenoise” o “tradicional”, son dos productos totalmente distintos, debido principalmente, a su diferente procedencia y composición varietal.

Añadas: La diferencia climatológica entre ambas zonas hace que las cosechas sean más irregulares en la zona francesa. El cava siempre se elabora con vinos de una misma añada mientras que el champagne suele ser una mezcla de vinos procedentes de años diferentes.

Clima: El cava se elabora basicamente en el mediterráneo catalán, que goza de un clima soleado y con pocas lluvias. Las uvas tienen por tanto menor acidez que en Champagne donde el clima es atlántico, lluvioso y frío. Por ello, los franceses permiten un procedimiento, totalmente prohibido en España, conocido como “chaptalización” en el cual añaden azúcar al mosto para que pueda fermentar y alcanzar el grado alcohólico necesario.

Uvas : Las uvas usadas principalmente para el Cava son: el Macabeu, que aporta notas aromáticas y afrutadas; el Xarel.lo que le da al vino cuerpo, vigor y resistencia y la Perellada que aporta finura y suavidad. Y las usadas para el Champagne: El Pinot Noir que aporta cuerpo, generosidad y un color amarillo pálido; El Pinot Meunière que proporciona redondez y notas frutales y el Chardonnay que le da fineza, ligereza, largura en boca y un color oro verde.

Y Entonces… ¿Con cuál quedarse?
Son dos vinos con características muy diferentes, pero que en ocasiones pueden llegar a confundirse.
- El champagne suele tener más crianza que el cava y normalmente es más dulce, más vinoso y con un amarillo de una tonalidad más avanzada.
- En cambio el cava acostumbra a ser más afrutado, más ligero, más fresco y con un color más amarillo pálido y seco al paladar.

Es más económico conseguir un buen cava que un buen champagne.

He vuelto a visitar, -en uno de estos otoñales días de luz marchita y tibio alcance- el huidizo, manso y recoleto enclave de Bonastre. Supongo que la espléndida estampa pastoral del pueblecito y su entorno, no es ajena al aéreo filtro que tamiza y tornasola su atmósfera con los verdes, ocres y dorados tonos de los bosques, labrantíos y viñedos que octubre atrapa.
A escasa legua y media del severo y romano Arco de Bará, y encintado por el tránsito anejo y paralelo a la antañona Vía Augusta, Bonastre se enfila y encabalga alrededor  del desmochado y macizo torreón parroquial, mientras por debajo de la presumible muralla, los álamos -en la umbría de la vaguada verdecida- se avenan con el hontanar claro de la Font de la Gavatxa.
Como quiera que el compromiso adquirido, ya largo tiempo ha, con Partida Creus de un lado, y con Terrers mediterranis y cellers Sicus de otro, me conmina a recordar que lo prometido es deuda, y que –nobleza obliga- bien merecen ambas bodegas la dedicatoria de un post pese a lo exiguo de su producción.
Contempla Partida Creus, desde la alta mesa de su privilegiado otero, una magnifica visión panorámica del Massís de Bonastre, con la incardinación de su enclave afincado en lo que debió de ser una remota y romana “domus rusticae ad cella vinaria” tardo-imperial, flanqueada además, por el territorio de la apolinar “mansio Palfuriana”. Vaya por delante que sus afortunados propietarios, los italianos Mássimo y Antonella, ya intuyeron su muy romana condición cuando bautizaron el entorno y su derivada vitivinícola  como el noble colofón del ideario “opificium et cellarium”, es decir ¡artesanos y bodegueros!
Son los vinos de esta singular bodega, originales y personalísimos, y no sólo por su condición ecológica, sostenible y de incipiente aventura biodinámica, si no por su concepto de entender la excelencia, que prima el rigor y el afán de hacerlo todo bien hecho.
Un muy singular, fresco y mediterráneo “Blanc en noirs” de Sumoll, -y por su tono, casi un clarete-, me da la bienvenida recordándome la constante cromática de los vinos griegos de Focea, allá en el Asia Menor; vino  que nuestro siempre dilecto Josep Plà reclamaba como genuino atributo para la payesía del Baix Penedès. Le sigue atinadamente otro curioso linaje ancestral –y hasta ayer tambien casi proscrito-, pero que ahora felizmente recuperado, el Garró, -casta al que ellos han bautizado con el más localista y rústico nombre de Garrut-, encierra las esencias de uno de los varietales casi perdidos que la filoxera primero, la tentadora ambición del volumen después, y el papanatismo filo francés más tarde, condenaron si no a la erradicación si al destierro.
Un guiño  a la torpe servidumbre –moda obligada- de los ubicuos varietales gabachos, reclama espacio para el Cabernet Sauvignon de su muy complejo y trabajado Gotto; y al más que amable Merlot de maduros taninos, ya bien domados y de perfil mucho más goloso, el Quieto,  que concentra el concepto de finca, mineralidad y “terroir” que Mássimo busca y… afortunadamente encuentra!
Un goloso vino -dulce natural- de vendimia tardía y un acertado “amaro” o vermut, que sigue las directrices del “punt e més” de Carpano, conforman prólogo y colofón a la oferta báquica de tan entusiasta como pulcra y agradecida casa. Ni que decir tiene que tanto el jaraíz, la mesa de selección, la sala de fermentación y la cava de envejecimiento son y están dotadas de la asepsia más límpida, bruñida y absoluta que conozco.
Concita y sostiene además, el pequeño Bonastre, otra bodega de despierto  talento y atrevido talante: Sicus, Terrers Mediterranis, empresa del inquieto, joven y atrevido Eduard Pié.

Dicen los que saben y filosofan, que la prudencia no es sinónimo de cobardía  ni la audacia de insensatez. Y que la experiencia, siempre es un grado… Está visto que todos estos tipos no conocen a nuestro vigente protagonista, porque Eduard es un bisinfín de ideas, una tolva de recepción de las mismas y un depósito de fermentación de argumentos. Y para muestra de lo antedicho, mirad sus vinos. Audaces, alegres y logradísimos, y en absoluto indiferentes como sus Xarel-los rosados; o los frescos Xarel-los blancos de marinada, de porte noble y estructurado, con sus elegantes notas de manzana reineta, hinojo y membrillo maduro; o sus Merlots y ahora recuperados Monastrells fermentados en el vientre umbrío y fresco de sus viejas ánforas porosas…O la creativa extravagancia de un vino híper-dulce obtenido de la pasificación del Xarel-lo reposando sobre un enrejillado de invernadero con un cálido venteado constante. El vino resultante, el Meliterrani, que alcanza la friolera de ¡¡350!! gr de azúcar residual por litro, es sin duda un hito de la audacia, la pericia y un si es no es, de la temeridad.
Bullen en su cabeza, mil y una nuevas ideas, algunas definitivamente experimentales y otras rebrotadas de la costra que oculta los arcanos de la historia. Casi sin saberlo, elabora el vino dulce que más agradaba a la emperatriz Livia, la esposa de Augusto. Se emparenta -al mismo tiempo y muy a su aire- con los Fiano de Avellino en la Irpinia de la Campania y los –negros- Reciotos y los blancos Torcolattos de Briganze, y hasta con algunos vinos alicantinos, malagueños y jerezanos que acuden a la sabia pasificación sobre esteros y cañizos de las uvas blancas sobre maduradas. Y es que Eduard es así… ¡Puro instinto mediterráneo!
No puedo comentar nada de su nueva y “entremeliada” aventura vinícola porque faltaría a mi palabra de caballero, pero les anticipo que su radical idea ya la hicieron propia Varrón, Columela –siglos -I y I d.C.- y los cosecheros de la Sierra Cantabria riojana hace muchos, muchos años.
Como se adivina, mi visita a Bonastre bien valió la pena y visto lo visto, en grado sumo. Si además añadimos que se puede comer en casa de la bella Antonella, contemplando el bucólico entorno de Partida Creus y participar en el interior del pueblo con las sugerencias y audacias del joven Pié… Pues, anden y no se lo piensen más, acudan a Bonastre y participen de su alma de pueblo noble y del vino en el Baix Penedès. ¡¡Les aseguro que no les defraudará!!

Jesús VELACORACHO.

Octubre 2012

Nota: Bonastre en castellano podría traducirse por Bonachón. Aunque la lingüística lo derive de Oleastrum, a mí me gusta más la acepción primera.

Entre el 25 y 29 de este mes de Octubre en Torino (Italia), tendrá cita El Salone del Gusto y Terra Madre, dos de las actividades más importantes organizadas por Slow Food en todo el mundo.

Más de 125.000 personas, entre ellas gastrónomos, productores, distribuidores… podrán gozar de todos los productos de la Malvasia mediante degustación y venda en un stand que ha facilitado la asociación eco gastronómica.

El día 27, habrá un acto dedicado a la cata de vinos espumosos catalanes ‘Catalonia With a pop‘. Estará dirigido por el cocinero y somelier Toni Bru del restaurante El Celler de l’Àspic de Falset.

La malvasia elegida por el somelier, será el Ancestral dulce, un vino espumoso elaborado a la bodega Vega de Ribes, de la familia ribetana Bartra. Al lado estarán presentes otros espumosos como el But Nature Privado un Alta Alella, el Reserva Barrica Agustí Torelló, el Rosado Brut Carles Andreu y el Brut  Subirat Pariente de Finca Valldosera.

Estos vinos estarán acompañados por productos gastronómicos de toda la zona catalana como quesos, aceitunas, anchoas, chocolate, etc.

En plena comunidad autónoma de Castilla y León y  a escasos kilómetros de la provincia de Burgos podemos encontrar esta magnífica ruta situada en Ribera del Duero. Comarca natural de relieves alomados y vegas fértiles que enmarcan el curso de un río sosegado y sereno. Dónde podemos visualizar un paisaje esplendido con un manto discontinuo de viñas y montes. Milagrosamente se combinan los componentes medioambientales perfectos para la elaboración de un vino pleno en aromas y matices.

Situado a una altitud de entre 700 y 1000 metros, con clima continental y poco lluvioso, hacen que el origen de su fruto sea único. Los viñedos están situados justamente en las laderas de los ríos, ubicación más que ideal para alcanzar la perfecta maduración de la uva.

Fue en la Edad Media cuando su elaboración y consumo se inició y dio lugar y nacimiento del viñedo ribereño.

A día de hoy y gracias a una positiva y rigurosa evolución, Ribera del Duero se ha convertido en un referente en vinos de calidad en España y ha pasado a ocupar un buen posicionamiento en el mercado mundial del vino. 

Los vinos tintos predominantes de la Ribera de Duero están cubiertos de color, con irisaciones moradas, aroma muy delicado y persistente, afrutados y de largo envejecimiento. Los rosados son frescos, ligeros y sutiles una vez catados.

Tinta del País, la variedad dominante de Ribera de Duero y misma procedente que la Tempranillo, las cuales otorgan color, aroma y cuerpo a sus vinos. En pequeñas proporciones pero no escasas, también se autorizan vinos de Cabernet-Sauvignon, Merlot, Malbec, Garnacha y Blanca del País o Albillo.

A lo largo de la Ruta son múltiples los establecimientos que ofrecen al visitante la posibilidad de disfrutar de una cata orientada por expertos enólogos.

Tanto para el visitante experimentado como para el enoturista principiante, la cata del vino supone ser una experiencia enriquecedora, didáctica y placentera. Vivir y compartir momentos en torno al vino rodeado de un ambiente privilegiado  es posible gracias a esta extraordinaria ruta.

La semana pasada nos visito el bueno de Álvaro del Campo, como siempre, vino dispuesto a transmitir y compartir su entusiasmo por el vino. Con el, consigue difundir la sensatez y genialidad de los vinos que representa. Vinos actuales, interesantes y audaces, que sin duda están en línea con lo que el marcado demanda. Es más, persiguiendo ese fin, Redbotlle con su plantilla de enólogos de gran prestigio,  logra acertar de lleno y consigue una excelente relación calidad precio en todos sus vinos.

En este viaje, aprovechamos para probar las  añadas actuales con Jesús y a la vez, disfrutar pasando  un rato entretenido y docente.

La vinos que destapamos fueron:

De la Denominación de Origen Rueda, el blanco Pluma Blanca 2010, un verdejo en su mas pura esencia, muy fresco y frutal.

De la Denominación de Origen Ribera del Duero, el sabroso Rivendel 2010, un  tinto roble de vendimia seleccionada carnoso y frutal y el Admiración 2007, un vino corpulento, evolutibo y de gran caracter, casi un vino de autor.

De la Denominación de Origen Jumilla, el Casper 2007, un tinto untuoso, complejo y maduro.

José Marco, es un apasionado de su trabajo y sabe muy bien, como debe acompañar la expansión de su marca: Lamarcawines. Sus vinos, gozan de su generosa voluntad por transmitir al consumidor final una filosofía diferente. Lejos de los tópicos genéricos, a los que hasta hace unos años nos tenía acostumbrados este sector (por suerte las cosas van cambiando), sus caldos persiguen calidad y originalidad a precios justos. Vinos con frescura donde la fruta se impone, tras los que se esconde el esfuerzo por la recuperación de variedades olvidadas. Vinos que escuchan y atienden las tendencias que demanda el mercado.

Siempre que podemos, compartimos con José buenos momentos vinculados al vino y a la gastronomía. Con el en la mesa o tomando unos vinos,  este arte, se convierte en una fuente interminable de entretenimiento.

Repetimos esta cata para aquellos que el pasado mes de febrero no pudieron disfrutarla. Pero también porque alguno de los asistentes aquel día, nos sugirió  repetirla, con la finalidad de degustar estos vinos sin prisa y con un plato delante.

El próximo viernes 17 de Junio en el “Centre Agrícol”,  volvemos con estos interesantes vinos de Burdeos, pero en esta ocasión los saborearemos cenando.

Se han seleccionado cinco “Grand Cru” y un “2º Cru” de las diferentes regiones vinícolas.

Los vinos:

Château PONTET-CANET 2004   (Grand Cru)  -  Pauillac Contrólée.

Château LÉOVILLE POYFERRÉ 2006   (2º Cru) –  Saint Julien.

Château PRIEURÉ LICHINE 2005   (Grand Cru)  -  Margaux.

DOMAINE de CHEVALIER 2006   (Grand Cru)  -   Pessac-Léognan.

Château GRAND CORBIN-DESPAGNE 2005  (Grand Cru)  -  Saint-Emilion.

Château LAFLEUR-GAZIN 2006  (Grand Cru)  -  Pomerol.

La comida:

Des pieds de cochon demi-desossés, rôtis avec des échalotes et des poireaux, et garnis de navets et de champignons sauvages.

Copeaux de jambon.

Fromages assortis.

Bon appétit!

Horario: a las 2o,15 h.

Plazas limitadas a 12 personas.

Más información y reservas en info@entrevinosyamigos.com o llamando al 938172905.

El bueno de Alfonso celebró años el pasado sábado y como no podía ser de otra  forma, lo hizo rodeado de familia y buenos amigos. Durante la fiesta que fue muy divertida, afloraron emociones y sentimientos especiales, como se nota que han pasado los años y que con ellos se han forjado los vínculos….¡¡Que bonito!!.

Alfonso nuestro homenaje; a ti, a tu familia y a esos amigos, buenos donde los haya.

¡¡Y qué cumplas muchos más!!

Encuentro un feliz hallazgo el encabezado de esta web. No hay nada más bonito que encontrarse rodeado de vinos y amigos, como debe ser. El vino se ha de compartir y al hacerlo salen a relucir las palabras que con el tiempo devienen anécdotas de tiempos vividos dignas de ser recordadas para siempre.

El vino hace que la amistad renazca, no se bebe vino con cualquiera, siempre que se pueda elegir, preferiblemente nos valemos de personas de nuestro entorno que saben ver, oler, paladear y degustar un buen vino, por desgracia no siempre es así, aunque podemos estar orgullosos de nuestros vinos, cada vez quedan menos asesinos de la uva convertida en mosto primero y luego en vino, aunque algún que otro todavía los hay.

Alguna vez puede que nos apetezca beber solos, no es recomendable diría yo,  puede suceder porque nos falta la compañía y momento adecuados, más por esto que por ser unos borrachines de barra fija de bar, que con chato tras chato se apagaban las horas que se llevaban parte de la nuestra salud, con aquellos vinos cabezones que nos ponían la cabeza de tormenta, con rayos y truenos y para algunos la tormenta era perenne.

Hoy nos apetece compartir, si ya se que puede ser una bella palabra para muchos, compartir experiencias entre vinos y si llegan los euros, además de experiencias una buena dosis de algo para comer que combine, que maride con lo que estamos bebiendo y siempre no será igual. Ya estamos aprendiendo a elegir un vino en primer lugar y la comida a consecuencia del vino solicitado. ¿Qué todavía no lo han experimentado? Pues nunca es tarde para comenzar. Hagan la prueba, según como se sientan en aquel día en aquel lugar donde se elaboran y sirven comidas y bebidas, pidan la carta de vinos y elijan su preferido en aquel momento, punto nº uno, dejen que el profesional les de a catar y después inspírense en el pensamiento resiguiendo los platos de la carta hasta encontrar el idóneo por lo que han acabado de catar, eso si entre amigos. Creo que van a repetir la experiencia. Así se lo deseo.

Agradezco a los promotores de la web  “entrevinosyamigos” que me hayan dado la posibilidad de colaborar con ellos en este blog, espero y deseo no defraudarles.

            Josep Mª Matas. 21-3-2011.

La cena capitular de la “Sociedad Apicius”, relativa al pasado mes de Marzo de 2011, ha sido de las que, internamente, llamamos “ilustradas”.

Reciben,  presuntamente, tan clarificador nombre, para diferenciarse de las más discretas y “domésticas” que habitualmente realizamos en el ámbito de nuestro centro social “L´Agricol”, que están por su concepción y carácter, más cercanas a las de un aparente “txoko” vasco.

Añaden, de singular, -al margen de contemplar a posibles invitados-, el que éstas sean servidas por restaurantes, que a nuestro criterio reúnen las condiciones que “Apicius” pretende aunar en sus salidas: Producto; Cocina; Servicio… y ¡Buen Precio! 

Si el entorno es además agradable, y la propiedad, amable y detallista; habremos alcanzado el acierto. Cuando éste es además continuado, el premio es siempre, el Reconocimiento y la Excelencia!.

Pues bien, el continuado acierto, es norma de la casa  que nos sirvió el ágape capitular. Estamos hablando de “El Bosc”, el gentil y ya reconocido restaurante de nuestros buenos amigos Jordi y Susan, que como siempre volvieron a elevar el listón que marcan las condiciones “Apicius”.

Una copa de cava Nadal Brut Nature Reserva, a guisa de cumplida recepción y bienvenida, es el preámbulo báquico que cabía esperar de tan atento y hospitalario, restaurante amigo.

Tras las salutaciones de rigor, una espléndida mesa imperial nos aguarda engalanada, con todo el ajuar en estado de revista… ¡Por fin, copas y más copas, como Dios manda!

Como la  hora ya era la propicia, comenzamos la sesión con la consigna del ritual acostumbrado: ¡Acabar con todo aquello que, de apetitoso, salga de la cocina¡.

Una tierna y despavorida alcachofita envuelta en jamón crocante, tremolando sobre una cucharita, abrió la cuenta del rosario de los rotundos platonazos que siguieron a continuación.

Un  atrevido coulant de pulpo y butifarra blanca, escondiendo una parmentier con yema escalfada. Un soberbio y abundante arroz caldoso, coronado por una augusta gamba vilanovina, que nos confortó. Al tiempo, se hacía reverente hueco para el sabroso y tremendo ossobuco, con su meloso tuétano, que finalmente hizo su aparición.

El colofón goloso fue un entramado de texturas  de crema, sobre un tierno mollete de bizcocho, sostenido por un timbal de manzana y yema.

El  atrevimiento y sabiduría coquinaria  de Jordi Martínez, se consolidan y  de paso evidencian sus argumentos de dotado marmitón, a ojos vistas.

El capítulo báquico, corrió a cargo de Jordi Raventós. La ocasión merecía hacer notar su experiencia y capacidad  de interpretación de los vinos probados. Que las armonías fueran un atinado acierto, era de esperar…Cava  Nadal; Ruchel de Valdeorras; Els Camps, del Penedés y Margalló de Jané Ventura y un soberbio y excelente Caligo, de botrytis noble, emparentado con los muy exclusivos Sauternes, Barsac, Tokaji, o muffati de Orvieto.

La sobremesa, corta por lo avanzado de la hora, contó con algunas anécdotas entre curiosas y divertidas, del animado cotarro que ambienta al histórico y picarón, mundillo de la gastronomía.

Susan, encantadora, ubicua y sutil, dio ese toque tierno, femenino, entre distinguido y amable, que merecía y necesitaba la ocasión. La joven Sonia Ramos, fue con su aleteo solícito y diligente, la “volvoreta” particular de la sala.

Tras la lenta y tardía retirada, todos celebramos contar con un acierto fijo, en la loca quiniela de los restaurantes que visitamos. De hecho, éste es un Apicius y eso también se nota!

Pues ya lo sabéis: En el “Bosc”, lo que hacen, lo hacen bien…¡ Por eso es ya, un firme valor en alza, y siempre, un acierto seguro!!

Jesús VELACORACHO.  ABRIL 2011